Облицовка стен кафелем на цементном растворе.

Облицовку стен комнаты кафелем производят по маякам (маркам) — то есть тем же кафельным плиткам, установленным по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтобы не произошло сползание маячных плиток, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз быстрее, чем на цементном растворе. Когда же в процессе облицовки стены мы дойдем до ряда, где установлены маячные плитки, после того как будут положены все плитки в этом ряду, снимем маячные, очистим их от застывшего алебастра и установим на места на цементном растворе.

После установки марки (маячных плиток) намечают горизонтальные ряды укладки плиток, определяя количество рядов делением высоты облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1—3 мм. Если целое число плиток не укладывается, нижний ряд нужно уложить из неполномерных плиток, то есть плиток, часть которых обрезана. Так делается потому, что вверху такой ряд всегда бросается в глаза, а внизу он остается незаметным.

Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу стены.

Рис. 5. Установка опорных маяков и маячных рядов: 1 — отвес; 2 — плитки (опорные маяки); 3 — маячные ряды; 4 — правило; 5 — причальный шнур.

Укладывать кафель начинают снизу, от пола. Но как от пола? Если эти полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что плоскость полов строго горизонтальна и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. Если же вы облицовываете стены в старой или только что полученной квартире, или недавно купленном частном доме, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при помощи уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, уровень — вещь очень чуткая и будет показывать степень горизонтальности именно этого места, а не всего пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль стены, степень горизонтальности пола под которой вы хотите определить, кладут длинную ровную профугованную рейку, которая компенсирует все мелкие неровности пола. На эту рейку кладем уровень и. Скорее всего убеждаемся, что горизонтальность пола под интересующей нас стеной, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А нам для укладки первого ряда кафельных плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола. Придется рейку, с помощью которой проверялась горизонтальность пола, использовать для установки на ней первого ряда плиток. Для этого рейку кладут в самый угол, выставляют ее горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтобы она не сдвинулась вниз или вверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плитки. После того как облицовка стены завершена, рейка убирается, и место, оставшееся после нее, заполняется цементным раствором.

После установки внизу стены горизонтальной отфугованной рейки по краям стены — в углы — нужно поставить рейки-отвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Устанавливаются эти рейки по отвесу и тоже, чтобы в процессе работы не сдвинулись с места, закрепляются на стене гвоздями или дюбелями. Рейки эти нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов кафельной плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убираются, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе.

То, что рейки приходится отрывать, а делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить поверхность облицованной стены, и то, что после отрывания нужно укладывать кафель на том же месте, где они находились, а это тоже не очень удобно, вызывает у новичка некоторое смущение. Укладывание последней плитки в горизонтальном ряде всегда сопряжено с определенными трудностями: то она не входит в предназначенное для нее место, то, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель. Чтобы подобных сложностей, после того как вертикальные рейки оторваны, не возникало, при их установке нужно проследить, чтобы они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плитки в ряду. Зато представьте себе, сколько времени мы выигрываем при наличии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему ряду мы просто забиваем в эти рейки по гвоздю и снова натягиваем шнур-причалку (в нашем случае — веревку) и — фронт работы через 2 минуты после окончания укладки нижнего ряда готов. А не будь этих столь удобных вертикальных реек, нам пришлось бы заколачивать в стену (а если она бетонная, представляете?) при переходе к каждому следующему ряду плиток дюбели, костыли и т.п. а может статься, и сверлить отверстия под пробки, чтобы вколотить потом в них гвозди, на которые натягивается шнур-причалка.

Может возникнуть коварный вопрос: а зачем вообще горизонтальный шнур-причалка нужен? Действительно, при облицовке кафелем совсем малых площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Но при облицовке достаточно больших площадей этот способ не годится. Дело в том, что стены и в наших домах, и, тем более, в квартирах отнюдь не ровные. Они или покрыты «волнами», или изогнуты дугой, просто это на большой длине не заметно. Стены квартир, изготовленные в специальных кассетных машинах, повторяют форму того отсека машины, в котором они были заформованы, а эти металлические отсеки со временем от воздействия пара и перепада температур искривляются. Такими же точно искривленными из них выходят стены наших квартир. Если облицовывать поверхности таких изогнутых стен без горизонтального шнура, после окончания работы облицованная поверхность в точности повторит все дефекты и изгибы стены.

Укладка керамической плитки на стену производится следующим образом. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, показываемого горизонтально натянутым шнуром. При этом надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил пространство под всей плиткой без образования пустот. Наличие пустот уменьшает сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в дальнейшем может привести к ее отваливанию. Нормальная толщина цементного раствора под плитками должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.

Ширина швов между кафельными плитками может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтобы ширина швов между плитками была по всей облицованной поверхности одинаковой, между плитками прокладывают в качестве шаблона одинаковые клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Можно в качестве таких клиньев использовать металлические скобки одинаковой толщины. После затвердевания цементного раствора их вытаскивают. Можно также вообще обойтись без всяких клиньев, если класть плитки практически впритык друг к другу, в этом случае за счет различного рода выступов плитки и неровностей между кафелем все равно сам собой получается зазор порядка 0,5 мм. Чтобы уложить правильно кафельную плитку, случается, что один из ее краев нужно приподнять. В этом случае можно для ее выравнивания воспользоваться обыкновенной щепочкой или спичкой, воткнув ее в раствор. После того как раствор несколько затвердеет, щепочки и спички просто извлекаются из него без каких-либо видимых последствий.

Если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонком, чем до этого, слое раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, загущивает цементный раствор только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего тоже все тщательно перемешать.

Резка кафельных плиток. Поскольку при облицовывании стен в ряду никогда не укладывается целое число плиток — ни по высоте, ни по ширине, кафельные плитки приходится разрезать. Замерив на стене, какую часть плитки нужно обрезать, отмеряем на плитке, на ее наружной (лицевой) стороне необходимый размер и в этом месте карандашом по линейке проводим линию разреза. Затем тоже по линейке с сильным нажимом процарапываем твердосплавным стеклорезом или победитовым резцом глазурь и часть керамического основания плитки под глазурью. После этого надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют тыльной стороной о ребро стола или толстой доски — плитка расколется точно по прочерченной линии. Если возникла необходимость отрезать узкую полоску шириной 20—30 мм, все операции по разметке и надрезке повторяются, только нужную полоску отламывают клещами. Если же понадобилась полоска еще меньшей ширины, сначала отрезают полоску минимально возможной ширины, а потом понемногу плоскогубцами обламывают до нужного размера.

Если при облицовке кафельной плиткой вам нужно обойти какую-то трубу, не пытайтесь плоскогубцами выломать отверстие под эту трубу в целой плитке, она все равно треснет, а труды будут потрачены напрасно. Гораздо проще сразу разрезать плитку пополам, а потом уже при помощи тех же плоскогубцев выломать профиль половинки отверстия под трубу. Поверьте, так будет гораздо быстрее и удобнее. После того как раствор, крепящий кафельные плитки к стене, затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить все горизонтальные и вертикальные швы углом карборундового бруска, а затем заполнить их меловой мастикой следующего состава: мел — 56%, белила — 27%, олифа — 17%. После заполнения швов поверхность протирают ветошью, и работу на этой стене можно считать законченной.

Можно заполнять пространство швов, чтобы не связываться с изготовлением мастик, просто белым цементом. Но и тот и другой способ хороши тогда, когда плитка, применяемая для облицовки, белая или светлых тонов. Если плитка более темных и насыщенных цветов, то для затирки швов можно использовать тот же белый цемент, перемешанный с сухой гуашью такого цвета, какого плитка, используемая для облицовки. Если у вас под рукой не оказалось случайно белого цемента, его с успехом можно заменить обычным зубным порошком.

Если вы живете в квартире и решили сами обложить кафелем кухню, ванную комнату или туалет, ни в коем случае не закладывайте кафелем наглухо вентиляционных отверстий. Один знакомый автора заложил наглухо вентиляционное окошко в кухне — чтоб было красивей. Угол у вентиляционного окошка и часть потолка начали сыреть, на них начал собираться конденсат, дошло до того, что с потолка в этом месте начала капать вода. Пришлось бедняге в месте нахождения вентиляционного окошка просверлить дрелью штук 20 отверстий в красиво уложенной кафельной плитке, после чего угол сыреть перестал.